Как Вырастить Виноград Из Черенков В Домашних Условиях

Содержание статьи:


  • Выращивание виноградной лозы — основные правила и условия
  • Все о выращивании винограда новичкам: советы от виноградаря-профи Олены Непомнящей
  • Выращиваем вкусный виноград на участке: советы новичкам
  • Выращивание винограда — в средней полосе для начинающих, фото. Из косточки, черенками, в теплице. Посадка, уход и обрезка
  • Советы специалиста по выращиванию винограда
  • Как вырастить виноград
  • Посадка винограда
  • Виноград
  • Что такое виноградная лоза
  • Выращивание виноградной лозы — основные правила и условия

    Виноградная лоза — древесный лианоподобный многолетник, на котором в августе-сентябре начинают созревать ароматные плоды. От других древесных растений лоза отличается тем, что имеет длинные гибкие побеги, которые с помощью усиков цепляются и обвиваются вокруг опоры. Чтобы правильно формировать растение и получать хороший урожай, виноградарь должен знать строение куста и все фазы его развития. Также важно соблюдать правила выращивания и ухода.

    Строение виноградной лозы

    Лоза винограда, как и любое растение, состоит из различных частей, каждая из которых предназначена для выполнения определенных жизненных функций. Лоза винограда — это взрослый виноградный кустарник, который имеет подземные и надземные части. К первой относятся корни, ко второй — ствол, побеги, листья, усики и соцветия, состоящие из цветков и ягод, формирующих гроздь.

    Корнеобразование виноградного куста

    Корневая схема виноградного куста — центральный штамб, из которого отрастают основные, боковые и поверхностные корни.

    • Основные (пяточные) корни находятся у основания штамба. Среди них встречаются старые (скелетные корни) и молодые (мочковатые корни), которые находятся на глубине 30 см от поверхности земли. Их функция — обеспечивать куст водой и питательными веществами.
    • Боковые (срединные) корни происходят из боковых поверхностей подземных частей штамба. Благодаря им куст получает дополнительное питание.
    • Поверхностные (росяные) корни располагаются на верхней части подземного штамба, практически у самой поверхности грунта.

    Виноградная лоза с ягодами — лианоподобный многолетник

    Надземная часть растения

    Надземная часть виноградной лозы — ствол (штамб) и рукава (стебли), из которых весной отрастают молодые однолетние побеги. Летом на побегах распускаются листья, появляются усики, формируются соцветия и завязываются плоды.

    Как устроена корневая система винограда

    Штамб или ствол

    Продолжением подземного штамба является надземный штамб, который от поверхности грунта доходит до первого многолетнего разветвления куста. Штамбы при разных формировках бывают:

    • низкими (не более 40 см);
    • средними (40-80 см);
    • высокими (выше 80 см).

    На такой лозе рукава расходятся от верхней части надземного штамба.

    Видео по теме: Виноградные сады в Таджикистане

    К сведению! Штамба может и не быть, к примеру, при бесштамбовой формировке кустов. В таком случае над поверхностью почвы формируется широкий ствол, который называется головой куста. И уже прямо от головы куста в разные стороны отходят длинные многолетние стебли — рукава.

    Штамб виноградного куста

    Рукава и однолетние побеги

    Рукава, которые отходят от верхней части штамба — это двух- или многолетние одревесневшие лозы. На концах рукавов формируются возобновляемые каждый год плодовые стебли. На самих рукавах и штамбе листья, усики и соцветия не растут. Но на них есть почки, которые пребывают в состоянии покоя и при определенных условиях из них начинают отрастать молодые побеги для замещения.

    Обратите внимание! Урожай и долговечность виноградной лозы определяются состоянием рукавов и штамба.

    Листья и усики

    У виноградных листьев могут отличаться размер и форма зубчиков, окраска, опушение и величина черешка. Листья бывают гладкими, морщинистыми, пузырчатыми, складчатыми или воронковидно-желобчатыми.

    Усики на виноградной лозе выполняют функцию прикрепления стеблей к опорам и помогают растению взбираться на достаточную высоту, благодаря чему грозди и листья получают больше солнечного света.

    Листья и побеги виноградной лозы крепятся к опоре за счет усиков

    Соцветия и плоды

    Во время цветения на винограде появляются маленькие (2-4 мм) висящие пучками цветки желто-изумрудного оттенка.

    Видео по теме: ✔\

    В зависимости от сорта, воздействия внешних факторов и погодных условий виноградные грозди делятся на маленькие (менее 12 см), стандартные (12-18 см), крупные (18-26 см) и гигантские (более 26 см).

    Ягоды винограда делятся на небольшие (10-12 мм), стандартные (до 17 мм), крупные (до 25 мм) и очень крупные (более 25 мм). По форме плоды винограда бывают: выпуклые, овальные, округлые, вытянутые, длинноватые и приплющенные. В зависимости от сорта цвет виноградных ягод бывает бледно-изумрудный, алый, сиреневый, голубой и темный золотисто-желтоватый.

    К сведению! Кожица у винограда всегда покрыта восковым налетом.

    Гроздь синего винограда, покрытая восковым налетом

    Этапы развития лозы

    Выращивая виноград на участке, нужно понимать, какие этапы развития проходит растение, так как от этого будет зависеть правильная подготовка виноградников к зиме.

    Начало движения соков

    Процесс вегетации виноградной лозы начинается с движения сока. Происходит это весной, когда температура воздуха поднимается выше 8-10 °С. Важный момент — виноград начинают обрезать до того, как начнется сокодвижение.

    Фаза роста

    Как только сокодвижение закончится, начинается стадия роста. В это время температура воздуха уже не понижается ниже 15 °С. Именно в этот период необходимо правильно ухаживать за лозой, так как каждый день молодые стебли вырастают на 10 см, возможно не контролируемое их сплетение.

    Видео по теме: Самые крупные гранаты выращивают в Узбекистане

    Важно! Как только лоза достигнет в высоту 30 см, ее стоит подвязать к опоре.

    Цветение

    Цветет виноград около трех недель. За 2-3 недели до того как начнется цветение, необходимо внести удобрение под корень. В период цветения очень важно следить за численностью соцветий и удалять слабые.

    Цветение винограда длится больше 2 недель

    Рост и созревание ягод

    Во время роста нужно следить за плодами, при необходимости удалять паразитов и выявлять заболевания ягод. Как только закончится процесс наливания гроздьев, важно своевременно провести чеканку побегов и удалить все пасынки. Эти действия помогут увеличить количество урожая в дальнейшем.

    Период вегетации и его фазы

    Существует шесть фаз вегетации виноградного куста.

    • Сокодвижение. Проявляется стеканием жидкости из надрезанных или сломанных частей куста.
    • Распускание глазков. Происходит это до начала цветения.
    • Цветение. Начинается, когда первые цветочки на нескольких соцветиях сбросят колпачки.
    • Рост ягод. Продолжается от завязывания ягод до начала созревания. В зависимости от сорта и местности произрастания длится 30-65 дней.
    • Созревание ягод. О начале этого периода будет свидетельствовать изменение цвета плодов, и они станут мягче на ощупь.
    • Официальный листопад. Происходит окончание вегетационного периода и переход растения в период покоя.

    Обратите внимание! Цветение — очень важный период, от которого будет зависеть урожай. В этот момент необходимо очень внимательно следить и ухаживать за виноградником.

    Видео по теме: Виноград ( сорт). Кодрянка .Северные регионы.

    Осенний виноградник — результат кропотливого труда

    Листопад и период покоя

    Опадение листьев начинается после полной зрелости плодов и завершается вызреванием лозы. Приходится на конец сентября — середину октября и продолжается около 1-1,5 месяцев. В этот период необходимо проводить обрезку лозы и заготавливать черенки. Далее наступает период покоя, который продолжатся с конца ноября до начала марта.

    Начало листопада с кустов винограда — старт для подготовки лозы к зиме

    Выращивание виноградной лозы: основные правила и условия

    При посадке молодых черенков необходимо учитывать, что они не смогут расти на засоленных почвах. Не любит лоза расти в низине, так как в ней собирается туман и очень холодно. Главное, что нужно для винограда, это:

    • хорошая освещенность участка;
    • хорошая циркуляция воздуха в междурядьях;
    • правильно выполненная обрезка.

    Виноградная лоза, как и любые другие растения, имеет определенные требования к уходу. К ним относятся:

    • своевременный полив: для песчаного грунта — раз в 7 дней, для чернозема — раз в 14 дней;
    • внесение удобрений. Лучше всего использовать перегной, торф и куриный помет;
    • прополка, уборка сорняков и обработка средствами защиты от насекомых и различных болезней;
    • обрезка. Оставляют лишь побеги, которые необходимы для плодоношения;
    • подвязка. Если виноград не имеет своего жесткого скелета, его подвязывают к опорам.

    Можно ли ускорить рост виноградной лозы и как это сделать

    Ускорить рост лозы помогут своевременные зеленые операции, сбалансированное корневое и внекорневое питание, а также профилактика от болезней.

    Видео по теме: 100% СУПЕР СПОСОБ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА ВСЕГДА ДЕЛАЙ ТАК

    Также, чтобы ускорить вызревание стеблей, можно применить метод сворачивания лозы в кольцо, это сможет сделать любой чайник, так как сделать такую процедуру очень просто.

    В регионах с суровым климатом ускорить вызревание лозы поможет установка возле кустов теплоотражающих экранов. Можно использовать доски, шифер, ДСП или фольгированную пленку. Также можно установить временные туннельные укрытия, дуговые парники или козырьки над кустами. Это поможет создать искусственный эффект продолжения теплого времени года.

    Каким болезням подвержена лоза

    Виноградная лоза замедляет рост и снижает урожайность, когда болеет или поражена болезнями. Вот некоторые из них:

    • антракноз. На кустах и плодах образуются коричневые пятна, которые быстро сливаются. Ягоды трескаются или опадают;
    • мильдью, или ложная мучнистая роса. Появляется из-за высокой влажности. На ягодах и листках образуется масляный травянистый налет;
    • краснуха. На листьях появляются красные пятна с желтым ободком. Листки краснеют и опадают;
    • оидиум, или мучнистая роса. Листки и плоды вначале покрываются паутиной, затем она становится похожа на белый налет, который напоминает муку или пепел;
    • хлороз. Возникает из-за неправильного выращивания, ошибок в уходе. Листья становятся желтыми и опадают, лоза перестает расти;
    • церкопороз. На листках появляются желтые пятна с цветной каймой. С нижней стороны листьев появляется зеленый налет похожий на плесень;
    • черная гниль. Вначале на листьях появляются бурые пятна и уплотнения вдоль жилок. Далее поражаются плоды: они становятся сморщенными и гниют.

    Важно! Для обработки лозы необходимо применять фунгициды, бордоскою жидкость, медный и железный купорос. С вредителями борются с помощью инсектицидов.

    Видео по теме: Сборник ВСЕХ работ на винограднике за год.Шпалера, подвязка, пасынкование, чеканка,обрезка и другое

    Виноградная лоза — чудо природы. Соблюдая все правила посадки и ухода, получится вырастить здоровое растение и собрать хороший урожай.

    Использованные источники: yandex.by

    Все о выращивании винограда новичкам: советы от виноградаря-профи Олены Непомнящей

    Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И получить хороший урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

    Видео по теме: КАК БЫСТРО ВЫРАСТИТЬ ВИНОГРАД ИЗ КОСТОЧКИ У СЕБЯ ДОМА

    Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

    Место для посадки винограда

    Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению "юг – север".

    Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии "восток – запад". И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

    Советы новичку-виноградарю

    Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли "творила".

    Видео по теме: Как растет виноград

    Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у "технарей" (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

    Не торопитесь с высадкой саженцев "на ПМЖ", особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

    Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в "точечной" посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

    Видео по теме: Формировка винограда. Просто и доступно.

    Не сажайте привитые саженцы винограда (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

    Ограничьте поливы винограда. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

    Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

    Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

    Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

    Видео по теме: Как вырастить виноград в Беларуси?

    Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

    На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

    Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

    Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

    Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

    Зимостойкие сорта винограда

    Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую "неукрывность". Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

    Видео по теме: Самые крупные гранаты выращивают в Узбекистане

    Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

    Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

    Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта Агат Донской , Алешенькин, Юбилейный Новгорода, универсальные Платовский, Кристалл, ультраранний столовый Краса Никополя, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта Лиепайский Янтарь и Ранний Циравский (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт Краса Севера с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

    Видео по теме: Виноград ( сорт). Кодрянка .Северные регионы.

    Использованные источники: yandex.by

    Выращиваем вкусный виноград на участке: советы новичкам

    Научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси, председатель республиканского клуба «Северный виноград» Владимир Устинов рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о технологии выращивания солнечной лозы.

    Виноградарство, в том числе на частных подворьях, в Беларуси развивается давно и успешно. В винограднике института в Самохваловичах произрастает более 600 сортов. Из них 510 уже имеют национальные номера. Примерно еще за сотней единичных экземпляров ведутся наблюдения. Проявят себя хорошо — дополнят коллекцию.

    Нам довелось побывать на участке института осенью, когда там особенно красиво: разноцветную лозу украшали крупные, тяжелые гроздья самых разнообразных оттенков.

    Мы смогли попробовать на вкус разные сорта винограда. Например, «Аркадию», прибалтийский «юодупе», который имеет едва уловимое послевкусие черники, «вишневый ранний», «украинку синюю», «Тимур», столовый сорт «Виктория» (темные ягоды с мускатным вкусом), «ананасный ранний», «бианка» (из нее получается изумительное белое вино), а также выведенный белорусскими селекционерами чисто отечественный сорт «минский розовый» — с крупными, сочными, сладкими ягодами.

    Видео по теме: Обрезка неукрывного винограда весной. Как обрезать виноград?

    — Владимир, какие сорта порекомендуете начинающим?

    — Начать лучше с сорта «альфа». Это красный виноград с изабельным вкусом. Или со светлого сорта «кристалл». Он простит новичкам и пробелы в знаниях, и отсутствие опыта. Созревает рано, причем ягоды запросто провисят на кустике не меньше месяца: не сгниют, не осыплются. А потом еще пару месяцев могут храниться в холодильнике. К тому же виноград «альфа» универсальный: хорош в свежем виде, пригоден для приготовления сока, вина, а также сушки. Устойчив к болезням. Чтобы правильно выбрать сорт в соответствии с регионом и получить бесплатную консультацию, можно обратиться в наш белорусский клуб «Северный виноград» в третий четверг каждого месяца с 18:00 до 20:00 по адресу: ул. Я. Купалы, 21.

    — Когда и как лучше высаживать растение?

    Практика показывает, что лучше весной, во второй половине мая — начале июня, когда минует угроза ночных заморозков. В винограднике, кроме основной культуры, ничего другого выращивать нельзя. Это будет препятствовать росту и развитию растения. Почвы требуются с большим содержанием органики и нейтральной кислотностью. Сажать надо на солнечной стороне. Яму для саженца выкопать размером минимально 60 х 60 х 60 см, откладывая верхний плодородный слой в одну сторону, бедный нижний — в другую. Плодородный смешать с 3–5 ведрами перепревшего навоза, органики или компоста, добавить 1–2 л древесной золы, которая нейтрализует кислотность. Все перемешать и в этот грунт посадить саженец.

    Видео по теме: Основные ошибки при выращивании винограда .

    — Как ухаживать за виноградом после посадки?

    Чтобы виноград быстрее вступил в плодоношение и радовал хорошими урожаями, в первый же год нужно обеспечить побегам бережный уход. Особое внимание уделить рыхлению, прополке и поливу. Прежде всего разрыхлить уплотненную во время посадки землю вокруг саженцев и в междурядьях. С появлением листочков вокруг каждого растения сформируйте лунку, чтобы ствол начал закаляться. Из выросших трех-четырех веточек оставляют одну, наиболее мощную, чтобы к осени получить хорошую лозу.

    Поливают молодой виноград один раз в неделю из расчета 10 л на один кустик — утром или вечером. В воду можно добавлять удобрения: суперфосфат, аммиачную селитру, сернокислый аммоний. Не забывайте регулярно уничтожать сорняки вокруг молодых насаждений и рыхлить землю, разрушая плотный верхний слой, образующийся после дождей и поливов.

    В последующие годы надо обязательно проводить обрезку и обломку виноградных побегов, прореживание листвы, пасынкование и другие «зеленые» процедуры.

    Для развития корневой системы в глубине почвы нужно удалять поверхностные корни на подземной части ствола. Если в первые годы не делать этого, верхние корни при промерзании грунта будут погибать, а летом растения станут страдать от недостатка влаги. Удаляют корни в конце июня и в августе в утреннее время: вокруг виноградного побега делают ямку глубиной 20 см и срезают секатором или острым ножом верхние корни близко к стволу. После первой обрезки ямку закапывают до зеленого прироста побега, а после второй — оставляют лунку глубиной около 10 см. При соблюдении технологии первый урожай можно получить уже на 2–3-й год.

    Видео по теме: ASMR Mysterious Water Eating DRINKING SOUNDS 신기한 물 먹방 Sea grapes, Rainbow drinks, Bird Glasses Abbey

    — Надо ли укрывать виноград на зиму?

    — Большая часть сортов, особенно столовые, в Беларуси требуют зимнего укрытия. Для этого в конце октября надо сделать обрезку, разбросать возле корневой системы, которая у винограда наиболее уязвима, опилки, чтобы почва не замерзала. Затем пригнуть посадки к земле, разложить рядом таблетки от грызунов и сверху на 15–20 см укрыть соломой, которую на следующий год можно использовать как удобрение.

    Использованные источники: yandex.by

    Выращивание винограда — в средней полосе для начинающих, фото. Из косточки, черенками, в теплице. Посадка, уход и обрезка

    Когда виноделие только зарождалось, то оно было наиболее популярно в таких теплых странах, как Италия и Греция, потому что тамошний рельеф и климат идеально подходили для этого. Но благодаря развитию науки, удалось вывести сорта, способные прижиться и в умеренном климате, выдерживая очень низкие температуры.

    Сейчас виноград на даче в Подмосковье — это обыденная вещь, которую может позволить себе каждый садовод, чтобы потом делать вино или наслаждаться свежими ягодами.

    Мы подготовили этот материал, чтобы дать исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникают у будущих виноградарей: как выращивать виноград, ухаживать за ним и получить максимальный урожай.

    Краткое содержимое

    Выбор места

    Посадить и вырастить виноград — это пол дела, другая немаловажная задача — это выбрать подходящее место. На будущий урожай влияет много факторов, начиная от освещения и заканчивая движением воздушных масс.

    Сажать виноград нужно там, где много солнца и мало ветра, а значит самым подходящим местом станет южная часть вашего участка. Это может быть стена дома, сарая или забор. Если же ничего подходящего нет, то проблема решается постройкой забора высотой до 2-х метров.

    Можно сделать его, как говорится, из лозы и палок, но лучше всего потратить немного времени и сделать что-то посимпатичнее, например, ромбовидный забор из деревянных реек. Выбирайте те что потолще, так как лозы со спелым виноградом своим весом могут просто обрушить конструкцию.

    В идеале виноград сажают на склонах, опускающихся с юга на север, но мало кто располагает таким рельефом на своем дачном участке, поэтому забор станет прекрасным решением. Обратите внимание, что забор должен быть построен с запада на восток, чтобы виноград был обращен к югу.

    Для северных широт более актуально выращивание в теплицах. Сажать рекомендуется ранние сорта, так как это позволит получить максимум урожая при минимальных затратах. Комфортные условия — это температура 18-20°C и влажность 70-80%

    Когда сажать виноград

    Посадка и уход за виноградом начинаются весной или осенью. Каждое из времен года имеет свои плюсы и минусы.

    Весной виноградные саженцы лучше всего приживаются и адаптируются, а растение получает больше времени на подготовку к зиме. Посадку производят в начале апреля, когда температура воздуха достигает не менее 15°C.

    Самым главным недостатком является то, что в это время создаются самые комфортные условия для развития заболеваний и распространения вредителей. К тому же выбор саженцев для посадки в это время ограничен.

    Осенью, напротив, достаточно большой выбор посадочного материала. Посадка производится в конце сентября — начале октября, что позволяет растению закалиться перед приходом зимы, а вам сэкономить на поливе из-за начинающегося сезона дождей.

    Однако из-за непредсказуемости погоды некоторые ростки могут замерзнуть и погибнуть, поэтому рекомендуем выбирать сильные саженцы.

    Подготовка почвы

    В почве не должно быть переизбытка влаги, а земля должна быть предварительно вскопана за 2-3 недели. Если почва недостаточно плодородная, то добавьте в неё компост или навоз, а так же минеральное удобрение.

    С приготовлениями закончили, теперь приступаем к посадке и дальнейшему уходу за виноградом.

    Посадка

    Для начала нужно знать, что саженцы делятся на 2 типа:

    1. Вегетативные. Они уже имеют зеленые побеги, которые могут пострадать от низких температур, поэтому сажать их лучше в период с конца мая по середину июля. При посадке сохраните ком земли на корнях, ведь без него саженец имеет риск погибнуть из-за повреждения корней. После посадки воткните в землю рядом кол и привяжите виноград, чтобы его не повредило ветром.
    2. Одревесневшие. Эти саженцы не боятся низких температур, поэтому сажать их можно с середины апреля по середину мая. Одревесневшие саженцы боятся ветров, которые приводят к высыханию. Чтобы защитить растение, прикройте его нетканой тканью и замульчируйте почву землей рядом на 7 см, присыпьте песком: это сохранит внутри влагу. Убрать укрытие можно через пару недель.

    Как сажать

    Отлично, мы всё ближе к пониманию как правильно выращивать виноград, теперь давайте разберемся как его сажать.

    Если вы высаживаете виноград у забора, как писалось ранее, то просто нужно соблюсти расстояние между саженцами 2-3 метра. Если вы используете шпалеры, то между растениями в ряду должно быть расстояние 3 метра, а межу рядами примерно 2.

    Вегетативные саженцы сажают на глубину, равную длине земляного кома на корнях. Одревесневшим необходимо углубление в 40 см.

    Жителям средней полосы нужно учитывать, чтобы рядом не было ни застоя талых вод зимой, ни вод грунтовых, которые могут навредить винограду. А если грунтовые воды проходят близко к поверхности, то лучше сажать виноград на искусственно созданной возвышенности.

    Как вырастить виноград здоровым и получить хороший урожай? Это не сложно, просто следуйте этим правилам:

    • В первый год жизни виноград нуждается в частом поливе. 2 ведра на куст 1 раз в неделю будет достаточно, весной желательно использовать теплую воду.
    • Подкормку в первый год не проводят. В дальнейшем можно использовать навозную жижу, птичий помет, железный купорос, калимагнезию и т.д. На второй год жизни подкормка проводится малыми дозами ежемесячно.

    Именно так и производится посадка винограда в открытом грунте и последующий уход за ним.

    Распространенные ошибки

    • Мелкая посадка. Не сажайте виноград на маленькой глубине. По учебникам требуется около 60 см, но на практике хватает и 40.
    • Садоводы пренебрегают укрыванием кустов. Если вы живете не на юге, то укрывать надо любой виноград, вне зависимости от сорта.
    • Корни не должны быть длиннее 15 см. Если они больше, то их необходимо укоротить.
    • Вымочка саженца. Вымачивайте саженцы перед посадкой пару дней в бочке с голодной водой.
    • Глиняная болтушка. После вымочки с корней пропадает земля, что грозит их повреждением. Чтобы этого избежать, вымачивайте корни в глиняной болтушке — глина, разбавленная водой и доведенная до консистенции сметаны.

    Выращивание и уход за виноградом — это интересный процесс, сравнимый с некоторыми видами искусства. Всегда приятно знать, что итогом стараний станут вкуснейшие плоды и богатое на вкусы вино.

    А смотреть на то, как день за днем растет виноград на вашем участке — это истинная услада для любого садовода.

    Использованные источники: yandex.by

    Советы специалиста по выращиванию винограда

    Александр Дубовский считает себя молодым виноградарем. Но за советом к нему не стесняются обратиться и те, у кого опыта побольше. К тому же Саша — заместитель председателя любительского клуба «Виноград Гомельщины», девиз которого «Виноград — в каждый сад».

    А началось все 14 лет назад, когда в одной из публикаций прочитал о том, что в Витебске великолепно вызревает виноград. Так там же север, а здесь — Гомельщина: климат все же потеплее. Загорелся идеей и купил первые четыре кустика: «Алешенькин», «Кодрянку», «Супагу» и «Вардуву». И высадил их на родительском участке в поселке Мирный. К слову, они и сегодня радуют урожаем.

    Затем появились еще четыре. Потом еще и еще. Сегодня в коллекции Александра уже более 80 сор­тов плодоносят, а 30 еще ждут своего урожайно-звездного часа.

    И с каждым годом увлечение только крепнет. Супруга во всем поддерживает. У Натальи свое хобби — цветы. И весь участок, а это 35 соток, нечто среднее между огромной цветастой клумбой и виноградной плантацией. Солнечная ягода отлично соседствует с хризантемами, петуниями, розами, лилиями.

    Цветами занималась еще мама Александра — Валентина Александровна. Одних только роз было более 300 кустов! А гладиолусам так и вообще не было счета. Саженцы и луковицы Валентина Александровна выписывала со всего Союза. Запросто могла за понравившимся черенком отправиться в Прибалтику или Россию. Передалась цветочная любовь и сыну. А затем добавился еще и виноград.

    Ни у Александра, ни у Натальи нет профильного агрономического образования, но по части практики они дадут фору многим теоретикам. Саша признается, что азы агрономии постигал на собственном опыте: и в почвоведении разобрался, и химию выучил, и агротехнику освоил. Шутит, что научиться правильно выращивать виноград — это то же самое, что получить высшее образование.

    Дубовский относит себя к виноградарям-испытателям. И участок у него — своего рода испытательный полигон. И если надо узнать, чем болеет сорт, как зимует, какой вкус и размер у ягоды, — это к Александру. Он в постоянном поиске новинок. Активно контактирует с институтами и народными селекционерами и обязательно участвует в выставках.

    Первую награду получил в 2014 году в Пинске: кисть сорта «Гурман ранний» удостоилась золота за лучший вкус. Потом были (и не единожды) кубки за лучшую композицию, за самую крупную ягоду и красивую гроздь… Кстати, самой весомой она оказалась у «преображения» — 2,7 кг! Лучшим был признан и вкус кишмиша «Юпитер».

    Мой собеседник уверяет, что в выращивании винограда нет ничего сложного. Надо лишь технику соблюдать. Виноград же, как говорится, любит солнце и тень виноградаря.

    Почва на участке у Александра песчаная, поэтому высаживает саженцы в траншеи шириной 1,3 и глубиной 0,7 м, в которых послойно чередует перепревшую органику и чернозем. Благодаря такому изобилию питания первые саженцы чуть не погибли. К осени лоза уже была толщиной с палец и не везде вызрела. В результате растения плохо перезимовали. На следующий год вроде бы все стало выравниваться, но 16 мая ударил мороз, и молодые побеги погибли. Хотя всего-то и было минус 2,5 градуса. На следующий сезон все пришлось начинать заново.

    Многие виноградари совершают ошибки, направляя все свое внимание на молодые саженцы. А ведь куда большего внимания требует зрелая лоза.

    Если говорить о питании, то азот — первый элемент, который нужен винограду весной с момента прорастания почек. Но вносить его можно только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Ведь после внесения азота побеги стремительно пойдут в рост, и первый же легкий морозец их погубит. Также под запретом все азотные удобрения и во второй половине вегетации.

    Кусты Александр особо не нагружает, не жадничает: один побег — одна гроздь. Плюс еще 3–4 свободные лозы на растение.

    Полив на участке капельный. Ленты использует подешевле, но зато меняет их каждый год: все равно повреждения неизбежны. А так гарантия качественного полива.

    Старается виноградарь не злоупотреблять и обработками. Только профилактические и самые необходимые, чтобы защитить кусты от вредителей и грибковой инфекции.

    Первую обработку проводит, когда появляются 3–5 листьев, используя медьсодержащий системный препарат «Медея». Эффективен в начале весны и «Хорус», начинающий работать уже при плюс 5 градусах. И в этом его огромное преимущество.

    До цветения старается провести две обработки, соединяя в баковой смеси, из расчета на 10 л воды, 25 г «Ридомила Голда», 4 мл «Топаза» и 25 г «Кристалона желтого». Получается и обработка, и подкормка одновременно.

    После цветения — «Квадрис»: у него короткий (всего 14 дней) период ожидания. А затем уже только использует содовый раствор: 2 ст. л. на 10 л воды. Сода позволяет справиться со многими болезнями виноградника.

    Для стимулирования созревания ягод применяет фосфорно-калийные удобрения. В частности, «Монофосфат калия». Первую обработку проводит, начиная с минимальной дозы: 30 г на 10 л воды. И к концу сезона доводит до 120 г, добавляя при каждом последующем опрыскивании по 10 г. Молодая листва немного подгорает, а старые листья выдерживают. К слову, такая подкормка увеличивает и сахаристость.

    Чтобы и опыление прошло хорошо, и ягоды вызрели, необходимы кальций и бор. Бор — своего рода «проводник» кальция в растениях. При его дефиците кальций просто не усвоится. И тогда ягоды могут начать растрескиваться, также будет плохо вызревать лоза и слабо развиваться корневая система. Обработки кальцием целесообразно проводить каждые 10–14 дней от начала роста ягод и заканчивая за месяц до сбора урожая.

    Бор увеличивает размер плодов, их сахаристость, аромат, улучшаются и вкусовые качества. Ягоды после такой обработки не лопаются даже при избытке влаги и долго хранятся. Да и урожайность увеличивается порой на 20 %.

    Важен для винограда и фосфор. Особенно нужен он во время образования завязи, точнее на момент формирования косточки. Поэтому его вносят перед цветением и после формирования завязи.

    Урожайность, сахаристость, аромат, устойчивость к неблагоприятным условиям (как мороз, так и засуха) напрямую зависят от концентрации калия. Его дефицит может привести к значительной потере урожая и даже гибели растения. Во время цветения и образования ягод (до размера горошины) из-за калийного голодания могут массово осыпаться цветки и завязи, усохнуть нижние части грозди. В более поздние периоды ягоды долго не окрашиваются или окрашиваются неравномерно.

    Посадки Александр старается не загущать: 6–8 побегов на 1 погонный метр плодовой стрелки. Перед цветением (!) обязательно убирает все листья и пасынки до грозди. Не выше! За счет этого улучшается опыление, продуваемость, да и питания соцветию достается больше. На некоторых сортах только благодаря такому приему урожайность возрастает в 2–3 раза. Конечно же, не забывает и про зеленые операции — работы с пасынками, лозами и даже самими гроздями в период вегетации.

    В один год мыши погрызли лозы. Но решение этой проблемы оказалось очень простым. Виноградарь срезал поврежденные побеги до здоровой древесины и замазал срезы смесью «Медного купороса», глины и коровяка, смешав их 1:1. Ни один кустик не погиб.

    Сто и один сорт

    Холодный май 2021 года на 2–3 недели задержал развитие многих культур, в том числе и винограда. И если в прошлом году многие сорта к концу августа уже были готовы к сбору, то в нынешнем еще полностью и не вызрели.

    Александр безжалостно выбраковывает не понравившиеся по той или иной причине сорта, оставляя только самые неприхотливые и устойчивые, прощающие какие-то недочеты виноградаря. В почете сорта прибалтийской селекции: они приспособлены к более суровому, чем наш, климату. Укрывать их не надо. Да, вкус у них своеобразный. Например, у «Вардувы» ярко выраженный ананасный аромат, у «Супаги» — ананасно-цветочный. Отличными из них получаются и сок, и изюм, и вино.

    Диковинок на плантации у Дубовского немало. У «Дюжины», к примеру, самая крупная ягода — до 30 г, у «Алвики» доходит до 28 г, у «Дубовского розового» изогнутый кончик, а у «Красотки» и вовсе градиентный окрас: темно-розовый цвет постепенно переходит в фиолетовый.

    Из новинок — «Сильвер», «Тимати», «Пестрый», «Джина», «Мускат Дубовский», «Бонопарт». Все многообразие, конечно же, сложно перечислить, но о некоторых сортах я расскажу.

    Одна из последних новинок — знаменитый американский кишмиш «Аватар». Благодаря оригинальной форме (ягода тупоносая с ямочкой в центре на конце), плотной хрустящей мякоти и исключительному вкусу он постепенно приобретает все большую популярность. В некоторых странах этот сорт известен под романтичными названиями «Капли луны» и «Сладкий сапфир». Ягоды «Аватара» от густого темно-синего до почти черного цвета: в кожице очень много танина. Некоторые утверждают, что необычная форма придает им «космический» аромат.

    Отличный сорт «Цимус». Его Александр считает находкой для дачников. Рано созревает, морозоустойчивый, ягода не трещит и комплексно устойчив к болезням. Куст-трехлетка в этом году дал 32 грозди по 700–800 г каждая, а это более 20 кг с куста. Мякоть мясистая и сочная, с плотной и тонкой кожицей. Во вкусе ярко выражен мускатный аромат с цитрусовыми оттенками.

    Стабильно каждый год с урожаем и «Лора» — старый советский сорт, классика виноградного жанра. Претендует на звание народного сорт «Памяти учителя». Стабильная урожайность, устойчивость к болезням и растрескиванию, отменный вкус. Совсем не капризничает «Юлиан». Выносливый и «Тасон». В этом году с куста планируется собрать не менее 50 кг ягод.

    Не создает никаких проблем «Талдун» — раннеспелый, морозостойкий, урожайный. Несмотря на сравнительно тонкую кожицу ягод, она достаточно прочная. Во вкусе гармонично сочетаются свежая кислинка с приятной сладостью.

    Ультраперспективными для Беларуси Александр считает такие сорта, как «Красава» и «Слава Украине».

    А вот «Шедевр», кишмиш «Бесподобный», «Роза ранняя», «Чарли» — кандидаты на удаление. Пока не впечатлил и «Тающий»: вкус нейтральный, даже пустой, хотя сахара набирает много.

    Зато по-настоящему ароматный и вкусный «Бананас». Вкус и аромат действительно банановые. Да и мякоть не естественная для винограда, ее ни с чем другим не спутать — напоминает недозревший банан. А когда полностью вызревает, аромат так и витает в воздухе. Перезревая, ягоды превращаются в изюм прямо на кусте.

    Еще один экзот — «Дынька», но по вкусу и аромату я это не почувствовала. А вот по внешнему виду очень похожа на нее: такие же прожилки-трещинки. Интересен и окрас — от янтарного к нежно-розовому.

    «Шарада» пока никаких загадок не преподнесла. Но рано созревает и очень урожайная. Плюс — оптимальное соотношение сахара и кислоты. Ягоды не боятся переизбытка влаги. Растрескиваются крайне редко и только в самые неблагоприятные годы. Не поражается и осами.

    «Эверест» только начинает дуться и окрашиваться. Многие наслышаны о его крупноплодности: средний вес ягоды 12—15 г. Устойчив к заболеваниям.

    Гордость коллекции — японский сорт «Голд Фингер». По-настоящему популярным его сделало внесение в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса из-за высокой сахаристости ягод — 18—22 градуса по шкале Брикса. Отличная находка для садоводов-сладкоежек и любителей экзотики.

    Если дословно перевести его название, то «Голд Фингер» — «золотой палец». Удлиненные янтарные ягоды действительно очень напоминают изящные женские пальчики. Спелые виноградинки весом 7—10 г фруктово-карамельного вкуса, без кислинки. При полном созревании от них исходит медовый аромат.

    Приятным же открытием (для меня) стал кишмиш «Клубничный». Александр его считает очень перспективным для дачников: ранний, зимостойкий с оригинальным вкусом. В самой ягоде (я имею в виду форму, цвет, размер) вроде бы и нет ничего необычного, но вкус шикарный: словно действительно ешь клубнику.

    Трещит по швам

    Виноградарь признается, что в этом году совершил огромную ошибку. Включив полив в 6 утра, вспомнил о нем только к вечеру. И на 5 соток вылилось 10 тонн воды — по 2 ведра на 1 кв. м. Зато, улыбается, проверил устойчивость сортов и гибридных форм к растрескиванию. Получив такой гидроудар, многие не выдержали. Хотя большая часть все же устояла.

    Ягода, говорит Дубовский, трещит по многим причинам. Это болезни, в частности оидиум, перекос в питании, нарушенный водный баланс и особенности самого сорта.

    Неправильный полив — самая распространенная причина. Ведь переувлажнение грунта напрямую связано с водянистостью плодов. С другой стороны, засуха тоже оказывает негативное влияние на упругость кожицы.

    В случае дождя или обильного полива плоды забирают на себя максимально возможное количество влаги, из-за чего переполняются и надуваются. Но кожица не может так быстро растянуться, поэтому лопается.

    Засуха и чрезмерно жаркая погода — основная причина и быстрого распространения такого заболевания, как оидиум.

    Использованные источники: yandex.by

    Как вырастить виноград

    Вырастить виноград под Москвой или Санкт-Петербургом непросто, но возможно. Об этом мы и расскажем в статье

    Если вы на это решились, то начать следует с подготовки почвы уже сейчас, ранней осенью. Чтобы обеспечить комфортное «проживание» этого южанина в наших широтах, нужно.

    ВЫБРАТЬ МЕСТО

    Для выращивания винограда подходят южные или юго-западные склоны, которые надежно защищают растения от холодных ветров и на которых весной не задерживаются талые воды. Оптимальный вариант - посадка между строениями с южной стороны таким образом, чтобы растения располагались в своеобразных карманах. Но сажать виноград следует на расстоянии не менее одного метра от стены.

    ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ

    Виноград прекрасно растет только на легких, хорошо прогреваемых почвах. В северных условиях на тяжелых глинистых почвах виноград, так же как и другие лианы (актинидия, лимонник), может «прозябать» годами, давая незначительный прирост, при полном отсутствии урожая. Не выносят растения и кислых почв. Абсолютно непригодны заболоченные почвы.

    Перед посадкой винограда на постоянное место определите глубину залегания грунтовых вод. Если вода близко (1м), увеличьте почвенный слой до 1,5 м. Для этого вам понадобятся грунт, песок, щебень или мелкие камни. Если весной и осенью на участке застаивается вода, проройте дренажные канавки для ее стока.

    После подготовки почвы определите реакцию почвенного раствора (рН), это можно сделать с помощью лакмусовой бумажки. Большинство представителей семейства Виноградовых, а не только культурный виноград, успешно растет и развивается только на почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией.

    Перед весенней посадкой растений в открытый грунт уже ранней осенью начните готовить грунт и дренажную систему. Если на участке преобладают холодные и тяжелые глины, часто залегающие уже на глубине 20 см, нужно особенно тщательно подготовить почву. В этом случае нет смысла рыть канавки и заполнять их плодородным слоем, поскольку со временем они все равно заплывают глиной, а почва оседает и уплотняется. Поэтому необходимо применять дренаж, который не позволит корням проникать в холодный слой глины, и будет способствовать лучшему прогреванию верхнего слоя почвы. Для этого снимите верхний слой на 2-3 штыка лопаты и в образовавшееся углубление засыпьте гравий, песок или щебень слоем 5-10 см. Затем к плодородному верхнему слою почвы добавьте известь, торф, перепревший навоз и песок. Количество и соотношение этих компонентов зависят от структуры, плодородия и кислотности почвы.

    Можно обойтись и более простым способом. Вначале вскопайте верхний слой почвы, затем на него поставьте саженец и аккуратно присыпьте корни землей. После полива вокруг саженца насыпьте еще два-три ведра рыхлой плодородной почвы. В течение лета в радиусе двух метров вокруг саженцев периодически досыпайте землю на высоту 10-15 см. На таких искусственных насыпях растения лучше растут и плодоносят. С осени обязательно вносите гашеную известь из расчета 200-400 г на 1 кв. м.

    На песчаных, бедных органическими соединениями участках в почву вносят навоз, перегной, торф. На песчаных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод для посадки можно использовать канавки глубиной 60-80 см, которые с осени заполняют смесью компоста (перегноя) и торфа, тщательно перемешанного с известью в соотношении 10:10:1.

    ПОСАДИТЬ ПРАВИЛЬНО

    Высаживать растения в открытый грунт или теплицу лучше всего ранней весной, сразу, после того как почва оттает и прогреется. В зависимости от погоды, района и структуры почвы растения высаживают в конце апреля - середине мая. Не следует запаздывать с посадкой, поскольку виноград, посаженный слишком поздно, погибает из-за короткого периода вегетации. Осенняя посадка в наших климатических условиях нецелесообразна.

    После освобождения саженцев из хранилища внимательно их осмотрите, удалив с помощью секатора отмершие части побегов и корней. Не следует оставлять саженцы с открытой корневой системой на ветру или на солнце. Перед посадкой побеги на саженцах обрежьте на две-три почки, затем верхнюю часть побегов поместите в растопленный парафин, воск или садовый вар. В посадочную ямку насыпьте полведра перегноя или питательного грунта. Корни саженца на несколько минут погрузите в «болтушку», которую легко приготовить, перемешав в ведре воды две части глины и одну часть перепревшего коровяка до консистенции жидкой сметаны. Глубина посадки на тяжелых глинистых почвах не превышает 20 см, на песчаных - 50 см. После посадки почву вокруг саженца слегка утрамбуйте и полейте подогретой до 30-40 °С водой. Верхнюю часть саженца окучьте. По мере отрастания молодых побегов следите за тем, чтобы их количество не превышало двух, остальные выламывайте.

    Зеленые саженцы, выращенные из черенков в комнатных условиях или в оранжерее, высаживайте в грунт не ранее начала июня с комом земли в заранее приготовленную ямку, куда также добавьте перегной. Не следует одновременно добавлять минеральные удобрения и известь, так как молодые корни можно обжечь.

    Расстояние между саженцами зависит от нескольких факторов: силы роста сорта, способа формировки куста, места (открытый грунт или теплица), а также от структуры и обеспеченности почвы питательными веществами. Обычно оно составляет от 1 до 2,5 м, между рядами - от 1,5 до 2 м. При этом кусты следует располагать с юга на север.

    В начале лета около саженцев установите опоры, в качестве которых можно использовать тонкие колья или небольшие легкие шпалеры из двух проволок. По мере роста побеги подвязывайте к кольям шпагатом. В первый год жизни саженцы требуют тщательного ухода: регулярно удаляйте пасынки и сорняки, а почву рыхлите.

    УДОБРИТЬ И НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С ВОДОЙ

    В северных районах почвы достаточно увлажнены и обеспечены питательными веществами, подкормка необходима в основном на тяжелых глинистых или, наоборот, песчаных почвах. Самое хорошее удобрение - перепревший навоз, который вносят с осени. Азотные минеральные удобрения вообще не рекомендуется применять - они затягивают рост побегов. В качестве удобрений используют торф с нейтральной реакцией, компост, древесную золу, птичий помет, навозную жижу. Нормы внесения удобрений зависят от структуры, плодородия почв, а также от возраста растений. Молодым кустам требуются более частые подкормки, чем взрослым.

    Хорош в качестве подкормки птичий помет. Его разбавляют в два раза водой, настаивают в теплом месте в течение двух недель, затем вновь разбавляют водой (1: 5) и после этого подкармливают растения. Очень качественное удобрение, улучшающее структуру почвы, - компост, который можно приготовить из пищевых и растительных остатков, перемешанных в различных комбинациях и соотношениях с торфом, навозом, сеном.

    Виноград отзывчив и на некорневые подкормки в течение всей вегетации. Очень полезна некорневая подкормка 0,1%-ной борной кислотой - она предотвратит осыпание завязей. Обработку проводят дважды: перед цветением и во время роста ягод.

    Излишний полив во второй половине лета вызывает затяжной рост побегов, который может длиться до осенних заморозков. Такие невызревшие (зеленые) побеги легко повреждаются даже незначительными заморозками, они не способны к зимовке. Необходимо любыми способами ограничивать доступ воды к растениям, особенно в дождливое лето.

    ОТКРЫТЬ ВОВРЕМЯ

    Открытие растений после зимовки - один из наиболее ответственных моментов выращивания винограда. Ни в коем случае не стоит торопиться открывать виноград после первых теплых дней. Некоторые сорта и дикорастущие виды при первом же потеплении (до +15 °С) начинают «плач», и у них распускаются почки. Часто после потепления в апреле или в начале мая бывают заморозки, которые губят распускающиеся на лозе глазки. Небольшие заморозки в мае (до -6 °С) способны повредить не только набухшие почки, но и древесину. Поэтому затяжная холодная весна более благоприятна для растений, нежели бурная, теплая, но с чередующейся высокой температурой и ночными заморозками. Открывать виноград после зимы, при среднесуточных температурах близких к норме, приходится в конце апреля - начале мая (в Ленинградской области). После открытия кустов наземные части полезно обработать 3-5%-ным раствором железного или медного купороса. Это не только предотвратит грибные заболевания, но и задержит распускание почек.

    СОРТА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

    Винный № 3 - старинный сорт с мелкими черными ягодами, используется для изготовления соков и вин. Кожица прочная. Хорошо зимует без укрытия на зиму.

    Шасла Рамминга - раннеспелый столовый сорт со средними светло-зелеными ягодами. Кожица прочная. Сорт очень устойчив к грибным болезням. Зимует под снегом. Созревает даже в холодные годы.

    Хасанский Боуса - сильнорослый винный сорт с темно-синими мелкими ягодами. Начинает созревать в конце августа. Устойчив к грибным болезням, зимует без укрытия.

    Хасанский сладкий - сильнорослый ранний сорт, ягоды с голубоватым налетом. Кожица тонкая, прочная, хорошо отделяется от мякоти. Вкус - кисло-сладкий. Начинает созревать в начале сентября. Сорт винный.

    Илья Муромец - межвидовой гибрид, полученный во Владимирской области виноградарями-любителями. Ягоды средние, зеленовато-розовые, при полном созревании темно-розовые. Мякоть сочная и сладкая. В защищенных местах в черте Санкт-Петербурга может зимовать без укрытия.

    Мускатный (Северный мускат 7) -межвидовой гибрид с мелкими (5-7 мм) красными или темно-красными ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятная. Созревает в середине - конце сентября. Зимует без укрытия.

    Северный - морозостойкий сорт с темно-синими средними ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, сладкая, кисловатая. В черте Санкт-Петербурга зимует без укрытия.

    Юбилейный Новгорода (№17 ЦГЛ) - сорт получил свое название за ежегодное вызревание в условиях Новгородской области. Куст сильнорослый, ягоды средние, зеленые, на солнечной стороне - желтые. Мякоть сочная с небольшим изабельным привкусом. Зимует под легким укрытием из лапника или сухой листвы. Созревает к середине - концу сентября.

    Среди новинок - морозоустойчивые сверхранние сорта (не вымерзающие при -35°С): Амурский Потапенко-1, Неретинский, Амур-ский-Потапенко-2, Аметистовый, Амурский Потапенко-3, Амурский Потапенко-4 и Монастырский.

    СОРТА ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

    Агат Донской. Сорт раннего срока созревания, куст сильнорослый, ягода черная, крупная, с плотной кожицей. Побеги вызревают хорошо, если куст не перегружен. Устойчив к оидиуму и серой гнили.

    Русский Янтарь. Очень ранний сорт с крупными (до 500 г) гроздьями. Ягода белая, на солнце - янтарная, кожица прочная. Обладает очень тонким приятным мускатным ароматом. Сорт морозоустойчив.

    Мускат Одесский. Очень ранний сорт со средними гроздьями (280 г). Ягода белая, кожица тонкая, мякоть мясистая с мускатным вкусом. Куст среднерослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.

    Русвен - сорт сверхраннего срока созревания. Грозди средние и крупные (до 400 г). Ягода белая, на солнце с загаром, кожица тонкая, мякоть мясистая с тонким мускатным ароматом. Куст сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив.

    Кодрянка - сорт раннего срока созревания. Грозди крупные, ягода черная, крупная. Кожица прочная, мякоть мясистая. Морозоустойчив.

    Неплохо себя зарекомендовали в Подмосковье и Русбол, Устойчивый Докучаевой, Черничный, Августовский, Алекуч, Браза, Браза-1, Браза-3, Кеша, Сенкуч, Мускат Коричневый.

    ВИНОГРАД В ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ

    - Привлекайте полезных насекомых. Посадки тысячелистника, котовника, фиолетовой рудбекии и пенстемона лучше всего подходят для привлечения божьих коровок, златоглазок и других полезных насекомых.

    Сидераты фиксируют атмосферный азот и накапливают его в почве. Злаковые сидераты замедляют рост лозы, что способствует вызреванию побегов. Кроме того, они избавят вас от сорняков и привлекут полезных насекомых.

    ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЛОЗА?

    Температура, которую выдержат без повреждения вызревшие почки:

    • евро-азиатских сортов - 18-20 °С
    • сортов с повышенной устойчивостью – 22 - 24 °С
    • межвидовых сортов – 24 - 35 °С
    • североамериканских сортов - 30 °С
    • амурского винограда - 40-45 °С

    СОРТА ДЛЯ ЮГА

    Выбор сорта винограда зависит от цели выращивания. Поэтому сначала решите, чему вы отдадите предпочтение: винограду как вкусной и полезной ягоде или как декоративному элементу беседки.

    В первом случае предпочтение лучше отдавать сортам, грозди которых долго сохраняются на кустах без потери вкусовых качеств, что говорит об их лежкости при зимнем хранении. Снятые в сухую погоду Мускат янтарный. Восторг и Молдова сохраняются до 40 дней. Если вы не собираетесь хранить виноград, а хотите делать из него вино, снимая грозди прямо с куста, то сажайте сорта попроще: Изабеллу, Лидию, Дойну, Аврору Магарача. А если намерены обвить виноградом беседку, чтобы летом укрываться в ней от солнца, обратите внимание на различие сортов по силе роста, а значит, и по длине лозы. Часто виноград длинноплетистых сортов вообще не снимают с беседки, поэтому он должен быть и неукрывным. Предпочтение отдавайте сортам из следующей группы: Кеию 1, Молдова, Бируинца, Русский ранний, Агат донской и очень ограниченно -Плевенустойчивый (из-за его склонности к потере почек на невызрев-ших лозинках).

    Рекордные по размерам ягоды (18 г) дают сорта: Аркадия, Бируинца, Кеша 1, Атлант запорожский, Оригинал. А необычной формой ягод - яйцевидной и сосковидной - отличаются Оригинал, Одесский сувенир и Дамские пальчики.

    У сорта Оригинал на солнце ягоды имеют интенсивную темно-розовую окраску, а в тени черешни или ореха - желто-лососевую.

    Что касается вкуса ягод, то можно выбирать между мускатным, изабель-ным (черносмородинным), лидий-ным (ананасным), пасленовым (сорта типа Магарача) и травянистым (Страшенский, Дамские пальчики).

    Использованные источники: yandex.by

    Посадка винограда

    Садоводы, решившие сажать виноград на дачном участке, должны понимать, что организационные и технические ошибки, допущенные при посадке, в будущем исправить практически невозможно. На этапе планирования и закладки виноградника нужно продумать место и порядок размещения растений. Чтобы обеспечить им полноценное развитие, следует учитывать особенности климата и ландшафта, состав почвы, сортовые характеристики отдельных разновидностей культуры и другие специфические нюансы. Большое значение имеет грамотный подход к подготовке посадочного материала, соблюдение правил посадки и ухода за молодыми кустами, о которых мы подробно расскажем в статье.

    В нашей стране некоторые разновидности культуры широко распространены на дачах и приусадебных участках.

    Столовые (десертные) и винные (технические) сорта и гибриды отлично плодоносят, дают урожай, который и поесть приятно, и на вино пустить удобно.

    Многие садоводы используют виноградную лиану в качестве украшения балконов, беседок и заборов. Несъедобный женский (дамский) виноград часто размещают возле стен и заборов, украшая их быстрорастущими вьющимися побегами, из которых удобно создавать разнообразные оригинальные формы.

    Оптимальные сроки

    Сажать виноград можно и весной, и осенью. Если необходимо посадить растение летом, то желательно сделать это в июне, когда солнце еще не слишком активно. Временные рамки зависят от климатических условий региона, степени прогрева грунта, температуры воздуха и прогноза погоды на текущий период, а также от сортовых особенностей растений.

    Оптимальным для весенней посадки в средней полосе России и Подмосковье считается период со второй половины апреля до начала мая, в Краснодарском крае – с конца марта. К работам приступают после того, как верхний слой почвы прогреется до +10…12 ℃, но завершить их необходимо до распускания почек, чтобы добиться высокой приживаемости растения.

    Вегетирующие (зеленые) саженцы после проведения предварительной закалки высаживают, когда минует опасность поздних весенних заморозков: обычно в конце мая – начале июня. Более ранняя высадка возможна при условии устройства над ними небольших пленочных парников.

    Виноградари-любители нередко сажают весной черенки винограда (чубуки), укорененные в домашних условиях, а также однолетние лозы длиной 1,5-2 м.

    Подготовка посадочного материала

    Наряду с проверенными сортами, которые культивируются в течение долгих лет, сейчас появилось большое количество интересных новинок, выведенных отечественными и зарубежными селекционерами.

    Не стоит слепо доверять рекламным обещаниям непроверенных поставщиков. Выбирать следует районированные сорта, которые способны стабильно плодоносить в конкретном регионе. Важно обращать внимание на зимостойкость, сроки созревания и устойчивость к различным заболеваниям.

    Объективные данные о районировании и других характеристиках интересующих сортов можно найти в Госреестре РФ.

    Наиболее широкий ассортимент корнесобственных или привитых саженцев обычно представлен осенью. Если такой посадочный материал уже куплен, но по объективным причинам вы не можете посадить его на участке, то работы можно перенести на весну. В продаже имеются варианты с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Как организовать правильное хранение саженцев до следующего сезона – подробно рассказывает опытный садовод в видеосюжете:

    Перед покупкой растения с ОКС необходимо внимательно рассмотреть и оценить его состояние.

    Корешки должны быть хорошо развитыми, здоровыми, без повреждений на штамбе. Основные корни – расположены по окружности на нижнем узле (пятке), срезы их сочные, белого цвета, а однолетние побеги – вызревшие, толщиной около 5 мм у основания, с глазками в количестве не менее четырех штук.

    На привитых экземплярах важно убедиться, что срастание привоя с подвоем полное, круговое, со спайкой, прочной на изгиб.

    У растений, продающихся в специальных контейнерах, во время пересадки на постоянное место корни не повреждаются, так как их переваливают в яму прямо с комом земли, в которой они проращивались.

    У здорового однолетнего посадочного материала оптимальными размерами считаются:

    Измеряемые параметрыДлина, см
    Саженец45-65
    Основные корни12
    Вызревшая часть однолетнего побега20

    Подготовку одно- и двухлетних саженцев лучше проводить в помещениях или под навесом, где они защищены от ветра и яркого солнца, не подсыхают, сохраняясь в слегка влажном состоянии. На каждом экземпляре оставляют 1-2 самых крепких побега, однолетние подрезают на 2-3 глазка. Поврежденные и развившиеся на верхних узлах корни удаляют, а здоровые, выросшие с нижнего (пяточного) узла, укорачивают до 12-15 см.

    Выбор места

    Участок, отведенный под посадку винограда, кроме хорошего освещения солнечными лучами, должен быть ориентирован на юг, юго-запад или запад, а также защищен от холодных ветров и сквозняков, но с нормальной циркуляцией воздуха.

    При выборе места у стен зданий и других строений ямы (траншеи) копают, отступая от сооружений расстояние 1,2-1,5 м.

    Категорически не подходят низкие, заболоченные, затапливаемые паводками или дождевыми водами участки.

    Для растений очень опасен и высокий уровень грунтовых вод (он должен быть не выше 1,5-2 м). Корни проникают глубоко в землю и, постоянно соприкасаясь с водой, загнивают, что приводит к болезням, а зачастую и к гибели кустов. В подобных случаях рекомендуется сооружать искусственную насыпь и предусматривать качественный дренаж.

    Нельзя допускать затенения виноградника деревьями, сажать кусты возле «северных» и «восточных» стен жилых домов или хозяйственных построек. При таком размещении, помимо губительных ветров в зимний период, растениям угрожают резкие колебания температуры в утренние часы, что отрицательно сказывается на развитии и плодоношении.

    Подготовка почвы

    Виноградная лоза может расти и плодоносить на глинистых, хрящеватых, каменистых почвах, но наибольшие урожаи приносит на «каштановых» или черноземных, то есть плодородных грунтах, богатых гумусом. Его недостаток возмещают в осенний период, внося органические удобрения (два ведра перегноя или компоста на 1 м2), мульчируя почву растительными остатками, соломой, скошенной травой и т. п. Кроме того, грунт обогащают минеральными комплексами из расчета: 30-40 г гранулированного суперфосфата и 15-20 г калийной соли на один квадратный метр.

    При необходимости для корректировки уровня кислотности используют «защелачивающие» или «закисляющие» добавки. Повышенную кислотность нейтрализуют доломитовой мукой, мелом, известью в количестве от 100 до 500 г/м2 (в зависимости от показателей).

    По возможности под виноград лучше отводить участки, на которых в предыдущие два-три года росли бобовые или злаковые культуры. Они улучшают химический состав почвы, обогащают ее питательными элементами, повышают воздухо- и влагопроницаемость, подавляют рост злостных сорняков.

    Раскорчеванные виноградники, зараженные корневой гнилью и другими болезнями, обрабатывают химикатами с целью уничтожения переносчиков и возбудителей заболеваний. На таких площадях в течение трех и более лет новые виноградники закладывать нельзя.

    Как правильно сажать виноград: пошаговая инструкция

    При посадке желательно соблюдать нескольких простых правил, руководствуясь которыми можно вырастить высокоурожайные виноградные кусты:

    1. На подготовленном участке нужно сделать разбивку, определяя места для выкопки посадочных ям.
    2. Стандартная схема размещения – ширина междурядий 2-2,5 м; расстояние между кустами в ряду 1,75-2 м (в зависимости от силы роста растений).
    3. Яму копают диаметром 60-70 см, на 10-15 см глубже, чем длина саженца.
    4. На дно вносят 1-2 кг перегноя или компоста, 50-60 г суперфосфата, 40-50 г азотных удобрений и 30-35 г калийной соли.
    5. Сразу вбивают полутораметровые колья диаметром 4 см.
    6. В центре ямы формируют земляной холмик, на который с южной стороны кола пяточной частью устанавливают саженец таким образом, чтобы 2-3 глазка находились ниже уровня почвы, а корни равномерно располагались в стороны и вниз по холмику.
    7. Яму засыпают до половины длины саженца землей, с последующим утаптыванием и поливом (2-3 ведра воды на одно растение).
    8. После впитывания воды саженец подвязывают к колышку, яму окончательно заполняют рыхлой землей. Весной 2-3 глазка, находящиеся ниже уровня почвы, оставляют открытыми, осенью – закапывают полностью и сооружают дополнительное укрытие.
    9. Окончательную обрезку посаженного растения с удалением побегов выше уровня почвы выполняют в текущем или следующем сезоне, после окончания весенних заморозков.

    По отзывам садоводов-любителей, при необходимости посадки в одну яму двух саженцев, черенков (чубуков) или лоз длиной 1,5-2 м их обычно располагают на расстоянии 50 см друг от друга и подвязывают к индивидуальным кольям.

    Рекомендации по уходу

    Молодым растениям в первый год после посадки требуется организовать своевременный уход, который заключается в проведении стандартных мероприятий: прополка сорняков, рыхление или мульчирование междурядий, поливы и подкормки, удаление поверхностных корней (катаровка) на штамбах и осуществление «зеленых» операций, а также профилактика заболеваний и поражений вредителями.

    Рыхление в прикорневой зоне лучше выполнять с помощью специальных приспособлений на глубину 13-15 см по мере появления сорняков, а также после каждого полива или выпадения осадков. Оптимальный вариант – 6-8 рыхлений за период вегетации, примерно 2 раза в месяц.

    Первый полив проводят ориентировочно через 10-15 дней после посадки – на один куст требуется 40-50 литров воды. Накануне прикорневую зону углубляют (на 20-25 см) и расширяют (радиусом до 60 см). Через один-два дня после обильного орошения, при подсыхании поверхностного слоя, образовавшуюся корку разрыхляют (на глубину 6-8 см), углубление засыпают почвой до первоначальных размеров и слегка утаптывают. Следующие поливы осуществляют аналогичным образом в июле и в середине августа.

    Подкормки в виде минеральных удобрений вносят под каждый куст одновременно с поливом. Для первой используют сульфат аммония (15 г) и суперфосфат (20 г); для второй и третьей – суперфосфат (10 г) и сульфат калия (8 г).

    После того, как растения приживутся, а побеги достигнут длины 15-25 см, начинают работы по формированию: на каждом кустике оставляют по 2-3 самых здоровых побега, остальные удаляют. К концу вегетации они вырастают длиной около 1,5-2 м и в следующем году их используют для формирования кустов. Если усиленно развиваются пасынки, то верхушки побегов следует прищипнуть, оставив на каждом 2-4 листа. При необходимости эту операцию повторяют многократно.

    По мере роста зеленые побеги подвязывают вертикально или под небольшим углом к кольям либо к постоянной шпалере с помощью шпагата (мочала, рафии и других мягких материалов). Крепление должно быть прочным, но без перетяжек, препятствующих сокодвижению и усвоению питательных веществ.

    Первую подвязку делают при длине 30-40 см, вторую – 70-80 см, последующие – по необходимости. Подвязывать нужно не за верхушку, а в 4-5-м междоузлии под ней. Фиксирующий материал закрепляют «восьмеркой», не допуская сжатия и завязывания листьев, равномерно распределяя побеги по шпалере для более полного освещения и проветривания. «Зеленые» операции нужно проводить своевременно, чтобы не подвергать листья риску ожогов и не допускать переплетения побегов между собой.

    Одним из самых важных и обязательных агротехнических приемов на первом году жизни растения является двух- или трехкратная катаровка, то есть удаление поверхностных корней, развивающихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба) на глубине до 25-30 см от поверхности почвы. Данную операцию советуют проводить перед орошением, одновременно с углублением и расширением поливочных лунок.

    Если не выполнить такое «обрезание», то в дальнейшем виноград приспособится к получению питательных веществ с помощью поверхностных корней, что приведет к быстрому истощению почвы, ослаблению и преждевременной гибели кустов. Без катаровки растение страдает в первую очередь при продолжительной засухе или сильных морозах.

    Садоводы-любители часто сталкиваются с теми или иными отклонениями от нормального развития виноградной лозы. О самых распространенных болезнях культуры, их симптомах и причинах возникновения можно прочитать в статье на нашем сайте. Там же подробно описаны основные методы профилактики и рекомендации по эффективному лечению.

    Использованные источники: yandex.by

    Виноград

    род растений семейства Виноградовых (См. Виноградовые). Известно около 70 видов, распространённых главным образом в зонах тёплого и умеренного климата Северного полушария. Корневая система мощная. Ствол — лиана (в условиях лесного сообщества В. — лазящее растение). Многолетние побеги достигают значительной толщины. Однолетние побеги длинные (3—5 м), тонкие, сочленённого строения. В каждом узле побега развиваются листья, а в их пазухах пасынковые и зимующие почки. На нижних узлах побегов образуются соцветия, на выше расположенных — усики (видоизменённые соцветия), с помощью которых растение цепляется за опору: в лесу — за деревья, на плантации — за шпалеру (искусственно создаваемую опору). Листья цельные или 3- и 5-лопастные. Листорасположение очередное. Цветки мелкие, зелёные, собраны в метёлку, у диких видов В. функционально женские или мужские, у культурных сортов — обоеполые или функционально женские (нуждаются в перекрёстном опылении). Плод — ягода с 1—4 мелкими твёрдыми семенами и хорошо развитым околоплодником (мякотью). Среди сортов культурного В. есть сорта с бессемянными ягодами (например, среднеазиатские кишмиши). Ягоды имеют различную окраску в зависимости от пигментов в клетках кожицы, а также от воскового налёта и так называемого загара, видоизменяющих основной тон окраски. Ягоды собраны в соплодия — грозди (кисти), которые различаются по форме, величине, плотности сложения в них ягод, по степени разветвления.

    Биологические особенности. В жизни культивируемых сортов В. в течение года различают два периода — относительного покоя и вегетации, продолжительность которых изменяется в зависимости от климатических условий и сорта. В период относительного покоя листья опадают, жизненные процессы замедляются. В периоде вегетации (в южных районах СССР с апреля по октябрь — ноябрь) условно выделяют 6 фаз: 1-я фаза — от начала сокодвижения (так называемого плача) до распускания почек, 2-я — от распускания почек до начала цветения, 3-я — от начала до конца цветения, 4-я — от завязывания ягод до начала созревания, 5-я — от начала созревания до физиологической зрелости ягод, 6-я — до окончания опадения листьев и наступления периода зимнего покоя. Зимой большинство сортов выдерживает морозы —18°С (некоторые до —28°С). В фазе распускания почек губительны весенние заморозки (2—3°С). Лучшая температура для развития В. весной 15—20°С, летом и осенью 20—25°С. При снижении температуры до 8—10°С рост и развитие В. прекращается. Температура выше 40 °С может вызывать ожоги листьев, ягод и молодых побегов. Для культуры В. требуется от 300 до 500 мм осадков, выпадающих равномерно по сезонам года. Если осадков меньше 300 мм, виноградники необходимо поливать, если больше 1000 мм, развиваются грибные болезни, поражающие В. Под В. выбирают лёгкие почвы: суглинистые, песчаные, которые содержат большое количество щебня, хряща, камней. Грунтовые воды должны находиться не ближе 1,25—1,5 м от поверхности почвы. Лучшие почвы для выращивания столовых сортов В. — плодородные: южные чернозёмы, перегнойно-карбонатные, краснозёмовидные и др. На тяжёлых, глинистых почвах культура В. удаётся плохо из-за недостатка в них тепла и кислорода воздуха. Избыток в почве извести вызывает заболевание хлорозом. В., как правило, размножают вегетативными способами: двулетними, однолетними саженцами или зелёными черенками, отводками и прививками. Семенами В. размножают только в селекционной работе при выведении новых сортов; отводками — чаще всего при ремонте (реконструкции) старых виноградников.

    Районы возделывания. Промышленная культура В. развита между 34—52° с. ш. и 20—40° ю. ш. В Европе северная граница его возделывания в открытом грунте проходит через Париж, Льеж, Дюссельдорф, Каменец-Подольский, Саратов. В СССР промышленное виноградарство развито главным образом в Молдавии, на юге Украины и РСФСР, в Закавказье, Средней Азии. Площади, занятые под виноградниками в СССР и зарубежных странах, а также сбор В. приведены в ст. Виноградарство.

    Народнохозяйственное значение. В. используют для еды в свежем и замороженном (без сиропа и в сиропе) виде и как сырьё для переработки (вино, шампанское, коньяк, сок, компот, изюм, варенье, маринады, желе и др.). Химический состав сока ягод В. (в %): вода (65—85), сахара (10—33), органические кислоты (0,5—1,4), белковые (0,15— 0,9), пектиновые (0,3—1,0), минеральные (0,3—0,5) вещества, а также витамины С, B1 и В2, провитамин А (каротин). В кожице ягод В. содержатся дубильные и красящие вещества, энин и другие, а также эфирные масла. Семена содержат 4—19% жиров, 1,8—8,0% дубильных веществ. Из отходов виноделия (выжимок, дрожжей) получают этиловый спирт, уксус, винную кислоту, винный камень, сегнетову соль, а из семян — техническое масло. В. и продукты его переработки имеют диетическое значение и применяются как лечебное средство (см. Виноградное лечение). До 80% урожая В. идёт на переработку, 5% — на сушку, 15% потребляется в свежем виде.

    Сорта В. Известно около 4 тыс. сортов В. культурного, из которых около 2 тыс. возделываются в СССР. Большинство из них малоустойчивы против филлоксеры и грибных болезней. Большая часть культивируемых сортов В. относится к В. культурному (V. vinifera, subsp. sativa). Исходной формой, от которой произошли многие сорта В. культурного, послужил дикий В. европейский (V. vinifera, subsp. silvestris), который в СССР распространён в долинах рр. Днепра и Днестра, в лесах Крыма, Северного Кавказа, Закавказья, в ущельях Копетдага. В культуру введены также североамериканские виды: V. riparia, V. Berlandieri, V. rupestris, V. labrusca. И. В. Мичурин использовал В. амурский (V. amurensis), или В. уссурийский, для выведения морозоустойчивых сортов и продвижения культуры В. в более северные районы. Североамериканские виды В. применяются в основном как подвои, устойчивые против филлоксеры, и для получения гибридов прямых производителей (сортов от скрещивания американских видов и европейского В. для сочетания высокого качества ягод В. и устойчивости против филлоксеры). В СССР районировано около 250 сортов, которые разделяются на 3 группы: винные, идущие для изготовления виноградных вин, коньяка, шампанского (Ркацители, Рислинг, Алеатико, Алиготе, Баян Ширей, Каберне Совиньон, Мускат белый и др.); столовые, употребляемые в свежем виде (Шасла, Хусайне белый, Карабурну, Жемчуг Саба, Кировабадский столовый, Нимранг и др.); кишмишно-изюмные, используемые для сушки (Кишмиш белый овальный, Маска, Аскери, Кишмиш чёрный, Катта-Курган и др.). По времени созревания сорта В. делят на очень ранние (Жемчуг Саба, Мадлен Анжевин, Халили белый и др.), ранние (Португизер, Кишмиш чёрный, Мускат венгерский, Ранний ВИРа), средние (Кировабадский столовый, Катта-Курган, Кишмиш белый овальный), поздние (Карабурну, Мускат александрийский, Нимранг), очень поздние (Арарати, Шабаш). В теплицах выращивают сорта В.: Франкенталь, Фостер, Додреляби, Рояль, Блек Аликант и др. Наука о сортах и видах В. называется ампелографией (См. Ампелография).

    Приёмы возделывания. Участок под виноградник должен быть ровным, пригодным для механизированной обработки. Склоны более 10° террасируют (см. Террасирование). Перед посадкой проводится сплошная глубокая (до 60 см) вспашка с оборотом пласта, т. е. Плантаж. При этом рекомендуется вносить на 1 га от 40 до 60 т навоза в смеси с 1 т суперфосфата. За 2—3 недели до посадки В. поверхность почвы выравнивают бороной. Подготовленный участок делят на кварталы по 50—75 га каждый. Кварталы разбивают дорогами на 5-гектарные клетки. В зависимости от почвенно-климатических условий и системы формирования кустов устанавливают расстояния между рядами В. от 1,5 до 3 м, между кустами в ряду от 1 до 3 м. Глубина посадки черенков и саженцев от 50 до 70 см. Лучший срок посадки с помощью посадочного агрегата — ранняя весна, до начала распускания почек. В южных районах, где нет суровых зим и почва не промерзает, посадку можно проводить также осенью и зимой. Почву после посадки В. поддерживают в рыхлом состоянии. Во 2-ю половину лета для ускорения вызревания (одревеснения) побегов проводят их чеканку. В сухую погоду виноградники поливают. В районах укрывного виноградарства кусты до наступления морозов укрывают почвой при проведении глубокой вспашки междурядий. Весной для формирования кусты подрезают секаторами (пневматическими или ручными), в июне — июле удаляют поверхностные корни (проводят катаровку) на глубине 20—30 см. На 2—3-й год устанавливают шпалеру, к которой подвязывают побеги как многолетние (рукава), так и ежегодно вырастающие плодоносящие и бесплодные. В зависимости от условий среды и биологических особенностей сорта проводят формирование кустов винограда. На плодоносящих виноградниках ежегодно обрабатывают почву в рядах и междурядьях. Рост и плодоношение кустов регулируют: обрезкой, обломкой части растущих побегов, которые угнетают развитие плодоносящих побегов; прищипыванием верхушек побегов на 1—2 см; чеканкой пасынков — удалением их верхушек. Один раз в 2—3 года рекомендуется вносить органические удобрения (20—30 т/га навоза). Ежегодно вносят ранней весной сернокислый аммоний или натриевую селитру (3—4 ц/га), осенью суперфосфат (4—5 ц/га), или преципитат (2—3 ц/га), или томасшлак (5—6 ц/га), сернокислый калий (1,5—2 ц/га). Орошаемые виноградники за вегетационный период от 2 до 5 раз поливают (поливная норма 600—900 м 3 /га). Во многих районах Средней Азии и Азербайджанской ССР применяют влагозарядковые поливы (1500—2500 м 3 /га). Для получения высоких урожаев часто проводят искусственные (для сортов с функционально женским цветком) и дополнительные опыления. В изреженных насаждениях на пустые места в рядах подсаживают саженцы или делают отводки. Для омоложения старых кустов и восстановления пострадавших от морозов виноградников удаляют надземную часть растений, и для формирования новых кустов выращивают порослевые побеги из спящих почек (см. Водяной побег). Грозди созревшего В. срезают ножом или секатором, укладывают в ящики и отправляют на пункты первичной переработки.

    Использованные источники: yandex.by

    Что такое виноградная лоза

    Виноградная лоза — это лианоподобное растение с одревесневшими стеблями. Многие называют виноград деревом, но это не соответствует действительности. Скорее это куст с гибкими ветвями, которые цепляются за опору. Лоза имеет особое строение и цикл развития. Чтобы она плодоносила, за ней нужно правильно ухаживать.

    Как растет виноград

    Что такое виноградная лоза

    Виноград — это растение из класса Двудольных, порядка Виноградоцветных, семейства Виноградных. Лозой называют побеги, а иногда весь куст, приносящий вкусные плоды. Вид растет на разных континентах. По месту происхождения выделяют такие группы:

    • европейско-азиатскую;
    • североамериканскую;
    • восточноазиатскую.

    Люди тысячелетиями выращивают виноградную лозу, и она прочно вошла в культуру многих народов. Изображение веток и гроздьев можно увидеть на античных греческих вазах, стенах зданий древнего Рима, в египетских пирамидах. Она стала важным символом в иудаизме и христианстве.

    Сегодня выведены сотни столовых и технических сортов. Виноград имеет широкое применение: из него делают вино, соки, джемы. Ягоды едят свежими, сушеными, засахаренными. Польза от сладких плодов, богатых витаминами, огромна, у них даже есть лечебные свойства. Некоторые разновидности используют для декора, плетения.

    Виноград выращивают из косточек или черенков. Лоза состоит из следующих частей:

    • корня;
    • штамба или ствола;
    • рукавов с однолетними побегами;
    • временных органов: листьев, Цветков и ягод.

    Корневая система

    Корень прорастает либо из семян винограда, либо из почек нижней части черешка. От его развития зависит, насколько пышной и урожайной вырастет лоза. Это причина, почему так важно хорошо укоренить черенок или дать нормально прорасти семени.

    Корневая система располагается на 3 уровнях. Верхний играет незначительную роль в передаче питательных веществ к веткам. Средний — это боковые корни, их роль также незначительна. Основную нагрузку по поглощению питательных веществ несут глубокие корни.

    Старые толстые корни, покрытые корой, передают питательные вещества к надземной части растения. Молодые играют связующую роль между старыми и корешками. Мелкие корешки имеют множество ворсинок, с помощью которых забирают из грунта минералы и органику. Поздней осенью они отмирают, а весной вырастают вновь.

    Корешок состоит из 3 частей:

    • кончика с желтым колпачком;
    • зоны роста;
    • зоны поглощения со множеством мелких ворсинок.

    Развитие и размер корневой системы зависят от типа грунта, содержания в нем питательных веществ. Желательно добиться, чтобы нижняя часть у корня виноградной лозы была наиболее разветвленной, имела 5-6 порядков.

    Надземная часть растения

    Как растет виноград

    Надземная часть состоит из ствола и побегов

    Надземная часть лозы включает штамб (ствол) и рукава с однолетними побегами. Летом на однолетних побегах, которые вызрели, появляются листья, усики, соцветия и плоды.

    Штамб или ствол

    Молодая виноградная лоза первого года еще не имеет одревесневшего ствола. Если она прорастает из семечка, над поверхностью появляется один стебель. Из черенка вырастают 2-3 стебля, в зависимости от количества почек, оставленных на поверхности при посадке. В начале ветвление у стебля моноподиальное, строение виноградной лозы пятилучевое, а листья растут по спирали. Затем структура изменяется.

    Сформировавшийся молодой ствол состоит из узлов и междоузлий. В каждом узле есть перегородка или диафрагма. В нем различают 4 стороны:

    • брюшную;
    • спинную;
    • желобчатую;
    • плоскую.

    Волокна, сердцевина, кора и древесина лучше развиты на брюшной стороне, потому она немного выпуклая. В период интенсивного роста быстрее вытягивается спинная сторона, лоза выгибается в сторону брюшной. Когда рост заканчивается, она становится ровной. Боковые стороны по площади шире, чем брюшная и спинная. Хорошо структуру стебля видно на разрезе.

    Нижняя часть ствола называется головкой, она расположена на границе с корнем. В области головки есть спящие почки. В норме они не развиваются, но способны дать новые побеги при вымерзании или слишком интенсивной обрезке лозы.

    Рукава и однолетние побеги

    Чтобы вырастить виноградную лозу, ее постоянно обрезают. В процессе обрезки формируются рукава, многолетние одревесневшие ветки. У нормального куста винограда формируют 6-8 таких веток. На них располагаются плодовые стрелки и сучки замещения. Если лоза дала больше рукавов, их полностью обрезают.

    Стрелки или однолетние побеги развиваются из зимующих почек. Они покрыты тонкой зеленой корой без признаков одревеснения. Именно на однолетних побегах вырастают листья, цветы и плоды. Толстые однолетние ветки, которые не плодоносят, носят название «жирующие побеги». Они забирают у растения соки, снижают урожайность. Оставлять такие ветки вредно, от них избавляются во время летней обрезки.

    Листья и усики

    Листья имеют супротивное расположение, состоят из черешка, прилистника и пластины. Прилистник быстро опадает. Черешок толстый, через него в лист поступают питательные вещества. Листовая пластина широкая и гладкая. Цвет листка зеленый, его пронизывают жилки нескольких порядков.

    В пазухе листьев есть основные и пасынковые почки. Последние дают начало тонким стеблям — пасынкам. Они не такие крепкие, как однолетние побеги. Листки у них мелкие, светло-зеленые. На пасынках иногда вызревают плоды, но гроздья слабые, часто опадают. Пасынки рекомендуют удалять. Их оставляют лишь в случаях, когда предвидится скудный урожай.

    Тонкие усики вырастают из междоузлий, по строению они напоминают ветки. Располагаются супротивно по отношению к листьям. Они постоянно вращаются, полный круг осуществляют за час. С помощью усиков виноградная лоза вьется и цепляется за опору. Эти тонкие побеги закручиваются вокруг сетки, палок, цепляются к арке, за перила или другое крепление, поддерживают толстые ветви.

    Соцветья и плоды

    Как растет виноград

    Виноград опыляется ветром

    Виноградная лоза имеет цветок зеленого оттенка. Он неприметно выглядит, располагается на гроздевидном соцветии, которое закладывается и формируется в зимующих почках. По-другому соцветие называют «метелка». В одной метелке помещается от 200 до 1500 цветков. Часто у ее основания развиваются усики.

    Венчик цветка похож на маленький колпачок. Он отпадает еще в начале цветения. У современных сортов и гибридов цветки бывают однополыми (мужскими или женскими) и обоеполыми. Мужские имеют хорошо развитые тычинки с атрофированным пестиком. Женские — крупные пестик без тычинок. У обоеполых органы размножения развиты одинаково. Виноград опыляется ветром. Для успешного оплодотворения температура воздуха должна быть не ниже 15°С, а оптимальная — 25°С-30°С.

    Ягоды вначале мелкие, круглые и зеленые. Затем они вытягиваются и меняют цвет. В зависимости от сорта, бывают желтыми, розовыми, синими или фиолетовыми. Число гроздей на ветке зависит от сезона, возраста лозы, сорта.

    Этапы развития лозы

    Выращивание лозы требует понимания этапов ее развития. От этого зависит правильная подготовка винограда к весне или зимовке, уход в период плодоношения. Всего этапов выделяют 7:

    • начало движения соков, или плач;
    • фаза роста;
    • цветение;
    • рост гроздей;
    • созревание ягод;
    • листопад;
    • период покоя.

    Начало движения соков

    Эта фаза начинается весной, когда температура почвы в области корней поднимается до 8°С-10°С. Сок у лозы винограда выделяется настолько интенсивно, что капает, будто слезы, она «плачет». Это не вредит растению, но ветви следует обрезать еще до начала движения соков. Если погода сухая, слишком изобильная слезоточивость становится причиной снижения урожайности.

    Продолжительность фазы — 10-20 дней.

    Фаза роста

    Виноградная лоза начинает рост после окончания плача, когда температура на улице поднимается до 10°С-15°С и выше. В это время большое значение имеет правильный уход. Размер молодых побегов за день увеличивается на 6-10 см. Когда длина становится 30-35 см, ветки подвязывают.

    Когда дерево интенсивно растёт, его обязательно подкармливают, чтобы ускорить вызревание побегов. Один или два раза вносят минеральные и органические удобрения.

    Период роста — благоприятное время для обработки виноградной лозы от паразитов и заболеваний. К моменту образования и созревания ягод химические вещества успеют разложится и не проникнут в плоды.

    Цветение

    Как растет виноград

    Слабые соцветия необходимо удалять

    Лоза цветёт 15-20 дней, в конце мая или начале июня. За 2-3 недели до его начала проводят корневую подкормку. Когда виноград цветет, следят за количеством соцветий. Если их слишком много, слабые удаляют. Помешать оплодотворению могут погодные условия: слишком низкая температура воздуха, дождь, град, засуха. В таких случаях проводят искусственное опыление.

    Рост и созревание ягод

    В период роста особых действий по отношению к виноградной лозе предпринимать не нужно. Главное — следить за состоянием растущих ягод, вовремя выявлять болезни и вредителей. Когда гроздья налились и созревают, проводят чеканку побегов. Самые длинные укорачивают на 15-20%, удаляют пасынки. Такая процедура улучшает качество ягод, делает их крупнее и слаще. Длительность фазы роста и созревания ягод зависит от сорта, погодных условий.

    Листопад и период покоя

    Листья на кустах начинают желтеть и опадать после сбора урожая, приблизительно с средины сентября до конца октября. В это время процесс роста и движение соков в лозе замедляется, а со временем затихает полностью. Когда куст сбросит всю листву, а температура приблизится к 0°С, проводят обрезку. Невызревшая лоза, плодовые ветки и жирующие побеги удаляют. Оставляют лишь рукава с сучками замещения. В этот период проводят заготовку саженцев.

    Период покоя или зимовка наступает поздней осенью и длится до начала весны. Сроки меняют, в зависимости от региона.

    В зонах умеренного климата лозу укрывают на зиму. Ее советуют прикопать или прикрыть пленкой. Это защищает почки от вымерзания, обеспечивает хороший урожай на следующий год.

    Как ускорить рост виноградной лозы

    Чтобы виноградная лоза правильно развивалась, ее следует выращивать в нормальных условиях. Растение считают прихотливым, но уход за ним несложен. Для ускорения роста обеспечивают:

    • Нормальную почву. Виноград не переносит солончаков. При посадке на глинистой почве на дно ямы кладут хороший дренаж. Торфяную землю смешивают с песком, к песчаному грунту добавляют компост. В кислую почву добавляют известь.
    • Влажность. Виноград не любит участки с высоким стоянием грунтовых вод. Он нуждается в поливе, но злоупотреблять водой тоже нельзя. Хорошее средство от перелива — посадить куст в яму с нормальным дренажем.
    • Температура. Идеальную температуру реально устроить разве что для семян и черенков в период укоренения и прорастания. Для этого молодое растение держат в домашних условиях или устраивают ему небольшую тепличку. На зиму лозу в холодных регионах укрывают, иначе она замерзает. Для защиты корневой системы лозу высаживают в глубокие траншеи. Если на улице слишком жарко, куст замедляет рост, нуждается в более интенсивном поливе.
    • Освещение. Чтобы виноград нормально рос, ягоды хорошо созревали, его садят на освещенном участке, защищенном от ветра. Подойдет южная, юго-восточная или юго-западная сторона здания, склон холма.

    При выращивании виноградной лозы из семян обязательно проводят стратификацию. Их выдерживают во влажном песке при низкой температуре, для быстрого укоренения черенков обрабатывают стимуляторами.

    Использованные источники: fermoved.ru
    Уход За АфеландройВодяной Гиацинт В АквариумеЯсколка Биберштейна ВикторияПрепарат Моспилан Инструкция По ПрименениюСохнут Листья У Спатифиллума Что ДелатьКак Зацвести КаттлеюПастушья Сумка ФотоБарбарис Тунберга ЛатыньРоза Принцесса КентскаяПочему У Алоказии Пятна На ЛистьяхДельфиниум Однолетний Выращивание Из СемянЧто Такое ФласкаКак Зацвести КаттлеюРазмножение Клубники СеменамиСеквойя Где РастетСтарлайт Фикус ФотоОдноголовые Хризантемы СортаЧто Такое РевеньЧто Такое ФласкаКак Готовить Виноград К ЗимеКак Разделить Хризантему